四神湯

才走近，市場裏賣茶的大叔就撥著手頭的沉香手珠，哈著腰迎了上來。 店頭門面鐵皮茶罐一字排開，茉莉白毫、龍珠、高碎，都是廉價親民的茉莉花茶。打開蓋子，香氣尖銳，我皺了皺眉，大叔眼神滴溜一轉，立馬挺起腰杆，迎人入內。店裏一面牆，牆面立櫃擺滿朱泥段泥各式紫砂壺，裏頭紙箱堆疊成山，賣茶大叔揀出最底下的紙箱，指了指價格，臉眉有點揚眉吐氣的意味。 「這可是八窨的茶，泡茶待客可上檔次了」大叔說，然後著我湊進看。茶葉如黑色尖針，幾片沒提幹淨的茉莉花瓣散在裏頭。他鏟起一斗茶葉，抖散——茶香撲面，韻味柔和，香氣內斂。大叔再扳了扳手珠串，說「這茶好，七泡有餘香。您回去給擱壺裏，熱水激一下就成」，然後趁勝追擊，「要嗎？今天帶走，特價！給您打個好折扣。」 最後，一包花茶，便跟著手裏的青菜蘿蔔，一起被我拎回家。 市場裏的茶葉鋪子，花茶裝罐避味，依照檔次價位上架排列。 小時候，我家視茶葉為柴米油鹽之外的奢侈，平日不怎麼泡茶，即便年節收到的茶葉贈禮，自己也捨不得喝。只有親戚朋友來訪時才端出待客。開過的茶葉，還得細細封口，以牛奶鐵罐防潮，妥善收在櫥櫃裏。若是自己買茶，那更得慎重，得讓茶店老闆推薦、試飲，才好下訂。畢竟買茶為的是送禮，那是心意。更何況，好茶不便宜。 因此，從小我便覺得喝茶如品酒，這事隆重，是種儀式感堆滿的待客之道。直到來了北京，才知道，喝茶，其實也可以是市井日常。 北京不產茶，但自古達官貴人、八旗子弟扎堆聚居，日常品飲需求便高。為了滿足宮廷皇族的茶葉需求，各地茶商湧入。不過，雖說茶商雲集，名茶齊備，但北京水質差，再怎麼好的茶，也泡不出味。一般百姓不像王宮貴族，能每日從京郊玉泉山，運清甜的山泉水進宮泡飲。胡同裏日用的那些井水，水質又硬、鹽鹼又高。泡茶既澀口、又奪香。最後，只有「茉莉花茶」，能挺過北京水質的折騰。 茉莉花茶，其實是綠茶的一種。茶菁用的是茶樹嫩尖，製茶過程中，茶乾與茉莉花瓣混合，吸附花香，這工藝叫「窨」。「窨」讀若「薰」，也確實有以花氣薰香的意思。窨過的茶葉，不挑水質軟硬，熱水一沖便能香飄十里。花茶依葉的老嫩、窨次多寡分級。最次的茶，過去便宜批給開攤做大碗茶生意的，供人臨時解渴。窨次愈多，茶葉的花香越內斂含蘊，越耐泡，價格自是水漲船高。到了八窨以上，茉莉花香濃重，過去一般人不太捨得喝，只在待客時用。 好茶自有沖泡的技巧。北京朋友說，小時候待客泡茶，都得講規矩。 四川的小葉花茶，...

《在臺北生存的100個理由》內頁 臺灣人在北京生活，最明顯的體感差異，便是中原節氣的了了分明。與四季如夏的海島不同，北京的天氣，大多亦步亦趨地跟著節氣走。夏至過後，這個城市便如機械般精准地進入了溽暑天。烈日不偏不倚地持續發威，熱力聚積，夏三伏頓成北京最難熬的季節。 這時節，風是熱的，一早陽光便見毒辣，屋內的高溫，把所有人都悶出屋外溜達。樹蔭底下，一群光著膀子的大爺下棋看棋；遛鳥的大叔放著罩好的鳥籠不管，不耐煩地抓電蚊拍趕蚊子；只有打太極的老頭兒能不顧廣場舞曲的節奏，氣定神閑地白鶴亮翅。而跟這幅北京即景一同入鏡的，往往還有人手一罐，棗紅明亮的老北京酸梅湯。 在我臺灣中部的老家，消暑解渴的傳統飲品，不是鳳梨冰，就是楊桃汁。這些糖鹽蜜餞泡化開來的本土「鹹酸甜」，早早地便霸佔中南部鄉親的夏天。而酸梅湯，則多少帶點外省的文人腔調。印象中，它是張曉風在戈壁沙漠裏的低調幸福，是梁實秋、唐魯孫一輩民國吃家們，文章裏遙想的老北京。據說酸梅湯是北京宮廷御膳房流出的藥膳秘方，輾轉來到了這座島嶼。因此，賣酸梅湯的店家，大多也打著「正宗北平風味」的旗幟。那酸甜滋味，號召的是一代人的鄉愁。 臺北的酸梅湯，最出名的，是過去重慶南路書店街旁，衡陽路尾的「老牌公園號」。這裏是朱天心《擊壤歌》裏的放學甜點，是馬世芳「在臺北生存的一百個理由」之一。小小的三角窗門面，巨大的紅漆白鐵皮招牌，底下是成袋販售的桂花酸梅湯。湯裏浮著碎冰，碎冰凍霧塑膠袋，袋裏棗紅色的透心涼，引來食客無數。拉開紅色綁繩，站著吸溜一大口，溫和的酸、厚實的甜，便同時在嘴裏生津回甘。這樣，驅散了臟腑裏鬱結的暑氣，就又能回到炎夏的書街再戰。 據說酸梅湯在北京發跡，也在書店街。當年那取了御膳房酸梅湯方子的，叫「信遠齋」，是間賣乾果蜜餞的鋪子，店就開在琉璃廠。琉璃廠專賣書籍、古玩、字畫、硯紙，附近不乏文人墨客、梨園名士聚居。三伏天上市的酸梅湯，本就有斂肺生津的功效，加上店家還捨得在酷暑日鑿取冬天窖存的河冰鎮涼，因此，這宮廷秘方堂皇上市，旋即大受歡迎。文化圈裏的名人爭相走告，酸梅湯自是聲名遠颺。北京的酸梅湯，便這樣，從這百年前的炎夏書街，傳來海峽對岸，也傳入尋常百姓家。 到如今，臺北書店街的門頭逐漸零落，北京琉璃廠的老店歷經文革侵擾，裏頭的文化家底也早被淘洗殆盡。不過，這喝酸梅湯消暑的常民智慧，在兩岸倒是都留了下來。在臺灣，酸梅湯的材料，通常得讓...

昨天買了盒龍眼。龍眼進北京超市賣，大多是拆成散粒，一盒盒地賣。每盒份量不多，半斤一斤的，夠吃，但沒有我在臺灣吃時的那種過癮。在臺灣，龍眼當季大出，商販是整把整把地傾銷，龍眼連同枝葉理成一大把，尾巴的細枝條整理齊整，用橡皮筋或紅色塑膠繩綁緊，整把整把出售。吃的時候，每人抽個一兩枝，揪著枝條上的果實，邊拔邊撥殼，吃的是新鮮甜蜜。 龍眼有大有小，有時還有蟲蛀，在吃的時候，偶有被蛀爛的，外觀看不清，但雙手一壓就出水，汁液噴得到處都是。原本機械性地張嘴待接，忙不迭地轉頭躲開。運氣好的，還能見到幾只肥胖生猛的蟲子在果實蒂頭蠕動。鄉下人見怪不怪，隨手扔掉，揪下另一只了事。揪果、去殼、舌牙並用地剔核。整個過程繁瑣而重複，動作自帶社交屬性，像北方嗑瓜子一樣，通常是一家子聚在一起，邊吃邊聊。吃完後，一旁會堆滿枝葉果殼。用報紙一包，一卷，地面收拾乾淨，才各自散開。 每年夏天，龍眼上市的時候，不怎麼買水果的我爸，會自動自發地抱整袋龍眼回家。一開始只覺得這習慣像候鳥般準時，真好，都樂得有口福。後來，我爸帶我們騎行回他小時居住的村裏，才知道那龍眼，也是他夏日童年的回憶。 我阿公阿嬤還年少時，就住在村裡那座祖厝。宗族祖廟前有個大水塘，供應全村灌溉。從塘邊主路拐進小徑，兩旁就是一戶戶的「土角厝」。那牆，是用混合了稻稈、粗糠的紅黏土自製的磚，一塊塊疊起來，頂上再覆了黑瓦。我鄉的房子，就這樣在風雨裡屹立了上百年。 祖厝是座標準的三合院，中間的正廳不住人，放龕桌、掛祖先牌位神像；左右兩邊的廳房和護龍，才依長幼輩份住著滿滿一家子人。庭埕平日淨空，忙時用來曬穀，灶房和廁所得在屋外另蓋。後來家族枝葉繁茂，又在護龍外加蓋幾間廂房，房子蓋得錯落，門前的小徑便多了一個拐角。 就在那拐角處，種著一棵老欉龍眼樹。 我爸說，阿公阿嬤在鎮上營造的新家，也曾種過一棵龍眼樹，是阿公特意從祖厝老樹分出來的枝枒，帶著「開枝散葉」的期許。可惜那棵新樹嬌貴，幾十年後沒能抗住蟲害，終究是砍了。反倒是祖厝這棵老欉，沒人費心照料，卻在無數風雨後，依然屹立在那裡。 阿公的兄弟們陸續成家搬離，最遠的甚至去了巴西，只有伯公一人留守祖厝。我們每年春節回去看他，到後來幾年，他摔了腿，終日臥床，老屋裡便總瀰漫著一股尿臊味，蓋也蓋不掉。伯公走後，祖厝就徹底空了，廳堂蒙塵，廂房堆滿雜物，那股氣味和敗落的景象，成了我們對那裡最後的記憶。 但我爸和叔叔那輩人，...

‍ 文史書提到，虎尾普渡成型於「大崙腳普」，大崙腳莊是最早出現在文獻內靠近虎尾的地理位置，在過去，除了天災瘟疫，諸如族群械鬥、海盜入侵或者民亂，時常造成大規模傷亡，而大崙腳莊的沒落則屬於後者，曾圭角事件讓原本的村落遭受兵燹，一夕之間屋毀人散，後人為了弔念這些死於非命的先者，遂有了大崙腳普。 《 記憶中的虎尾中元普渡 》 昨天是中元節。 在臺灣，中元是一年一度「請客吃飯」的日子。這天，陽世間的人們會舉辦盛大的超渡法會，並備以豐盛的祭品，款待平日無人祭祀的孤魂野鬼。「孤魂野鬼」聽起來有些悲苦，因此在我老家，都叫它們「好兄弟」。 在我讀書的那個小鎮，中元是個民俗大節日。鄉人在農曆七月前就得采買籌備。待鬼門一開，事先的備好三牲花果，罐頭飲料，線香紙錢，就要分批分日子地上供，請鬼界回陽的「好兄弟」們享用。 中元普渡， 則 是鬼月祭祀的高峰。中元前夜，鎮上最繁華的那條路，會封街搭起巨大棚架。繞著圓環和筆直的馬路， 棚架遮天蓋地。 從高處俯瞰，像一個巨型的驚嘆號。驚嘆號底下放的，是平常流水席那種收納式的圓桌。圓桌在幾小時後，便會擺滿周邊店家和鄉人獻上的貢品。專門灌養肥碩的神豬成隊趴臥在賽臺上，罐頭飲料整齊碼成騰龍造型、金紙銀紙折成巨大蓮座、糕點水果插著神將令旗。供桌插上幾柱清香，定時更換。 整個街市都成了供桌和祭壇。這裏是中元普渡法事的主會場。 通常，普渡的法事，會由鎮上幾間宮廟的主委共同籌辦。每個宮廟在負責區域都要募足供品，並放上足量的臉盆、清水和毛巾。畢竟中元普渡就是宴客，禮數得周到。「好兄弟」們歷經地府常年勞役，這天長途跋涉，終於辛苦跨過陰陽關隘，因此，臉盆毛巾洗塵當是必要的。 封街時，原本繁華熱鬧的馬路僅餘清朗的夏日蟬噪。在鄉人的預想裏，那些安靜的、排成巨大驚嘆號的棚架底下，此刻正舉行著看不見的熱烈宴會。無人祭祀的野鬼孤魂，在手腳擦洗乾淨後，會逐桌入座。這時，若戴上連通陰陽的天眼濾鏡，便能親睹「好兄弟」們，在看似無人的棚架席間，高談闊論，狼吞虎嚥。 驚嘆號的頂端，是個開闊的大舞臺。舞臺是用一輛卡車改造的，都叫它電子花車。電子花車的外層，飾以金黃金紅金綠的華麗鱗片，平常乖巧收納成四方尋常貨櫃，但婚喪喜慶活動，車在路邊打橫一擺，珠寶盒似的車廂開合，上下左右拓開 空間 ，就展成了自帶燈效音響與俗麗佈景的大舞臺。 中元節一早，趁著陽光正好，道士們舉旗搖劍，晃著腦袋進行超渡法事。宮...

預定時間到，張大師走了進來。白袍馬褂，一臉白鬚白髮，光影在他髮絲的後面聚成一束，活脫脫一副仙風道骨的出塵模樣，只消除去臉上那副金框眼鏡，便像是從古人畫裏走出的謫仙。大師立在臺上，將手中兩落包袱輕輕解下，打開了筆墨紙硯，緩緩在臺前研磨起來。原來館方安排張大師現場手書幾字，作為本次「古玉山遊圖」展出的賀詞。 數十年來，張大師一直都是國畫畫壇的祭酒。國家美術館為了向他致敬，密藏多年的珍寶，宋人范寬的「古玉山遊圖」，特請張大師在他九十大壽那天主持開展。據說，張大師十幾年前曾親睹此畫，愛其甚深，原本還提出以畢生畫作向美術館換取的要求。畫是國寶，美術館自然無法應允，但選擇以這樣的方式為他祝壽，也可說是別有深意。 范寬 的畫，一向意境高遠，筆墨濃郁。一幅「谿山行旅」，被董其昌評為「宋畫第一」。此外，所留「雪景寒林」筆法渾厚綿密，也是精品。可惜畫作少傳。這幅「古玉山遊」，一直是畫壇中的傳奇。據清代名收藏家羅玉在《書畫謎匣》的評鑒：「范仲立古玉一圖，山水自是雋妙，然則人物點畫，更寓奇絕。異哉。」 原來畫中一角的山亭前，有四人圍觀字畫的景。本來沒什麼稀奇，但是細看裝扮，卻也古怪。宋朝的畫，卻有二人身著明朝書生衣冠。看那服飾配件，無一不差，原以為是後代畫家所添的蛇足，只是不論從構圖結構、氣韻形神、骨法用筆分析，或將顏料粉末送測科學定年，都只得一個結論：此處無一修改，確是當年 范寬 親筆留下無疑。眾家學者考據多年，只好推測是這幅畫影響了明朝士人的穿著。沒人能提出反證，這種說法將就久了，也成了定調。 此間奧秘，成了國畫圈子裏懸擱多年的疑團。而國家美術館惜寶，也不願輕易展出，是故雖說人人都聽過那畫裏四人的傳說故事，可卻少見有人能親炙這幅畫作的真跡。於是張大師賀壽特展當天，國家美術館自然是擠滿了好奇的民眾。烈陽下，館外排隊的人龍回了一圈又一圈。國內外各家電視臺的連線轉播車一字排開，亦是壯觀異常。 大師現場揮毫，沒有人敢透出點聲息，有幸進入開幕儀式會場的少數政商名流、收藏巨賈，便自然安靜了下來。各家媒體採訪的聚光燈打在門口，一樣大氣不敢出一聲。現場只剩下臺上張大師的墨條與硯臺輕巧碰撞的些微聲響。一切就定，只等大師提筆寫就。大師擦了擦額頭微冒的汗，拿出他那只青玉筆。上好的羊毫沾了沾墨，凝筆半空，正待落墨。 此時工作人員亦小心翼翼的拿來了那幅「古玉山遊圖」，刷地一聲，布幕掀了開來，只見筆意蒼古，處處斑...

居委會來了人，口罩護目鏡加全套連身隔離服。先是遞來一張通知書 — — 之後14天足不出戶，居家隔離。然後，便在門沿裝上了感應磁條，磁條內建無線發報器，24小時都有專人監控，只要一有開關動靜，會立刻來電追蹤。因此，除了入戶核酸採樣的時間外，大門都得關個嚴實。 那是今年二月，元宵前後。北京迎來了今年的最後一場雪，我們也迎來了今年的第一次隔離。室外，大雪從四面八方落下，路面積了二、三十公分的厚雪；室內，暖氣仍足量供應，飄雪打上窗，被室內的空氣一化，蒸騰成一片白霧，足見熱效十足。盤點了家裏的物資。米麵雜糧充裕、罐頭凍肉足夠，就連貓吃的零食罐頭也不虞匱乏，唯一擔心的是新鮮蔬菜。即便耐久如蘿蔔、馬鈴薯，擱暖氣房裏也怕壞，更遑論嬌嫩的葉菜了。 好在，家裏有幾顆大白菜。 大白菜是北京冬天的時令菜。每到冬天，市場的攤販總會把大白菜壘成小山，以示貨量充足。許多人會拖家帶口地來，把白菜成堆地往家裏搬。這是老北京傳統，叫「冬儲大白菜」。冬儲大白菜，價格攸關民生，因此政府嚴控，數十年來起伏甚少，一斤幾毛錢。過去每戶都是三、五百斤地買，買完把白菜一層層像堆沙包一樣疊好，再用厚棉被蓋著。過去冰箱電器不普及，北方過冬，能耐嚴寒的蔬菜少。大白菜耐儲、價廉，就成了人們囤菜的主力。 現在物流發達，溫室種植的反季節蔬菜也充足供應。但一顆白菜3-4斤，人民幣才2塊左右。因此，精打細算的老北京，每年仍會趁便宜時囤上二三十顆。冬天買大白菜，似乎是「會過日子」的象徵。有一回冬天買菜回家，等電梯時，有個奶奶見我手裏提了幾顆大白菜，說了句：「不錯，就得有顆白菜在家裏供著，看家！」眼神裏還帶點贊許。 隔離期間，那幾顆看家的白菜被我們變著花樣地吃。煨了鍋臺式白菜鹵之外，還學了北方做法，用外層的菜幫子做醋溜白菜。大火快炒，斜切的白菜幫子炒軟，用大蒜、花椒、幹辣椒煸香，再下以醬油、糖、醋、太白粉調勻的芡汁，湯水一收，鹹辣酸甜，滋味都扒附在白菜上。鮮！吃北京炸醬面，也能把白菜幫子生切成絲，作為面碼。入口清甜脆爽不搶味，也是老北京傳統的做法。還有白菜燉豆腐、白菜涮火鍋、白菜汆丸子…… 隔離期 滿，節氣已過驚蟄。 白菜將將吃完，吃法還能不重樣。 才想著隔離在家吃白菜，真好，有些意猶未 盡。 不想，竟會一語成讖。 才剛解除隔離沒多久，又傳來社區有人確診。 為了避免感染風險外溢，這次得封鎖整個社區。 整個社區都被封上鐵皮圍籬，全員禁止...

Leifeng Pagoda at Dusk @Yinweichen 這幾天風光上任，卻諸事不順。聽青姨說父親、娘親都在杭州。卻只知父親住金山寺內，成天持咒念佛，早課晚課的好不虔誠。那天趕了個早去寺裏尋他，知客僧卻支支晤晤，將我們一行人擋在寺門外。原因也說不明，這事古怪得很。好歹我也是個地方父母官，新官上任，不宜太過招搖，待大局抵定，必定把這班迂僧拿來仔細訊問一番。 其實這些年來，爹娘對我來說毫不重要。打孩提開始我就從沒瞧見過那兩人，說什麼父子深情母子連心，都是假話！聽青姨說父親是個窩囊，平生怕蛇，竟一個昏傻怕到出家修行，還說是要逃避業障。青姨也卻從沒提起母親，好奇問了，總見她神色懣懣，滿臉憤慨。怕惱了她，沒再過問。轉頭想想，母親她會喜歡父親這種人，應也無足可取。也罷，這些年來青姨待我可好，橫豎見不著面，問父母做啥。 說到青姨，自小她總要我讀書考舉，奈何讀來讀去，總覺聖賢書本狗屁不通。君臣仁義氣節倫常，根本都是以大欺小、相互哄騙的道理。心裏對這些渾話信得不踏實，於是考了幾次科考，總是落第而歸。好在青姨為咱們許家積攢了十數年，這才替我在杭州買了個不大不小的官。 只是青姨這些天來好不急躁。才到任沒幾天，她便再三催促我去雷峰塔那兒踏踏，說是有親友長輩，後世子弟必當速往拜訪。胡說！這十幾年來從沒聽人說過這事兒，咱們久居金陵，也從沒聽說有什麼親戚從杭州來訪。名列黃甲未久，想是人說的「財大勢大親戚多」，青姨不好拒絕才如此催趕。也罷，等衙裏事務告一段落，再陪青姨去了結這人情債。 其實，那地界我是去過的。那日赴任，才到杭州，師爺提起名勝，說起遠近馳名的雷峰塔。久聞不如親見，便要他帶我微服往巡。一到果見人來人往。百工千賈、行腳商人，聚集當地，熱鬧異常。遊人如織，景色似畫，確有杭州名勝的氣勢。 印象深刻的，是那日道旁見到的一個禿頭漢子。當時只見他踞坐地上，手兜紅布，靜靜逗弄著跟前的蛇。紅布抖動，那蛇警覺地硬起身子咬了過去。那漢子也不慌忙，手一抖，布一晃，便讓牠撲了個空。來往幾次，那蛇也不見氣餒，仍是硬頸對峙著。 我看了有趣，便向他學了幾手補蛇抓蛇妙法。想我那父親一世窩囊，就栽在這區區小蟲身上，我可不能重蹈了他的覆轍。這禿子看來是個明白人，絲毫沒藏私，臨走前還送了我一罐蛇藥，說是驅瘴僻邪，專治百蛇。那藥一時也用不上，我讓師爺揣著，隨我往雷峰塔去。 眼下才抵達雷峰塔，前方便見騷動一片。人們...

前排由左至右：桂花宮廷奶酪、豌豆黃、芸豆卷 當年兩岸合拍的清宮歷史劇爆紅，很多人那時才知道，原來在滿清王朝中，人們管公主叫「格格」、管王子叫「阿哥」，稱皇帝爸爸「阿瑪」。不過，很多人可能不知道，根據過去那些太監宮女們的記述，大清帝國的那位皇阿瑪，日子過得不太輕鬆。不僅天天都要早起，還得挨餓。 皇帝起早，那是皇室祖制。根據祖訓，皇帝得淩晨四點起床梳洗。若是賴床，在名為《起居注》的宮廷檔案裡，還會被記上一筆，史官的紀錄，想賴都賴不掉。而皇帝挨餓，也是因為祖制。皇室先祖生活在緯度高、日照時間短的塞外東北，因此養成一日兩餐的生活習慣。在滿清入主中原後，宮廷保留了這傳統舊制，以示不忘本。而這一日兩餐，第一頓通常是早上七點，早朝之後；後一頓，是下午兩點，皇帝下班後。供餐完畢，宮裡內務府的御膳房就閒了下來。 好在，皇帝餓了，尚有24小時供應的點心打底。負責宮廷點心製作的，是內務府御膳房的點心局。點心局的膳食，以「滿點」為主。過去滿族有大半年得以狩獵為生，因此方便攜帶的隨身點心，就成了滿族菜系之所長。「滿點」有兩個因地制宜的特色：一是喜歡用糯米、黏高粱米、黏黃米製作麵點，外出狩獵頂飽；二是多以豌豆、芸豆，這類短日照的雜糧作物製作，以適應北荒地帶的風土。而這些「滿點」裡頭，最為出名便是堪稱四大宮廷冷點的「驢打滾、艾窩窩、芸豆卷、豌豆黃」了。 由左至右：孫尼額芬白糕、椒鹽牛舌餅、栗子餅 驢打滾，其實就是裹了黃豆粉的包餡糯米卷，樣子像隻剛在泥地裡打滾過的小胖驢，故名。蒸過的糯米撖平，鋪上餡料，捲好切段。餡料多取較稀稠的紅豆或紅糖餡，裹上炒香的黑糖黃豆粉，入口是麻糬的口感，但帶有黃豆粉的清香。而艾窩窩，原先是回族小吃，在明末就已算是網紅甜點。連《金瓶梅》都有市井「艾窩窩」的流行紀錄，但卻一直沒被引入宮廷。傳說還是一個宮女偷帶進宮被發現，因為暗合滿族飲食喜好，才被點心局給引進製作。艾窩窩是糯米為皮，果乾為餡，揉成圓球，外面裹上防沾手的麵粉，通體雪白，中間點綴上一小塊標誌性的紅色山楂糕。沒被杵成麻糬的糯米，保留顆粒口感，裡頭的各色果乾滋味豐富。這兩種「黏食」點心，在宮裡供應，通常是一口一個，宮裡兩餐之間的飢餓空檔，就靠這些糕點填補。 富華齋的豌豆黃，上頭是細切成絲的柿餅 而芸豆卷和豌豆黃，則是搭配茶飲的甜食。皇帝跟后妃都愛喝茶，清宮裡甚至設有專職司茶的御茶房來負責茶葉、取水、器物整理與沖泡等瑣...